2105 halpa viri

[kangsta]

no niin taas näitä teho kysymyksiä paljonko toi ladan 1.5 antaa 1mm laketulla ja jonkun verta avarretulla kannella,1600 kaasarilla,ei ooo mikää sähköpaska,2 tuumanen putki,vapaavirtaus suodatin. näähän on nyt näitä noin vastauksia mut heittäkää jotain

[pressa]

noin 75 heppaa +- jotain

['aatee']

samaa arvioisin kuin pressa

[ralli lada]

Tuossa ainut mikä voi vaikuttaa on tuo "avarrettu kansi" eli mitä sille on tehty?

[kangsta]

kanavia suurennettu.eiko muka tule enempää,kun vakiona on 75hp,eikö?

[ATS 8x13]

Kyllä se nokka ja kansi olisi tehtävä jos meinaat saada edes jonkunlaisen tehonlisäyksen. Ja Ladan oman mekaanisen kaasuttimen saa säätöön jos vaan viettää tarpeeksi aikaa sen kanssa. Hiota tai osta ennemmin nokka kun tuhlaat sen pudjetin johonkin kuluneeseen "parempaan" kaasuttimeen. Nokan hionta maksaa n.85e + posti.

- Nokka 295 astetta ja n.10.5-11mm nostoa (venttiililtä, 0.25 välys).
- Puristussuhde 10.5:1 (vakio tiiviste kestää hyvin) madallus lohkosta ja kannesta.
- Vautipyörä 5kg (saa tehtyä omasta)
- Nokan ajoitus: Yläkuolokohdassa imuventtiili 1,5-1,7mm enemmin auki kun pako.
- Sytytys: perusennakko 15 astetta ja kokonaisennakko 34 astetta (Huom. ei yli 37 astetta!).Alipainesäätö
pois ja kärkipöytä kiinni niin että se ei pääse liikkumaan.
- Sarjojen sovitus kanteen, kaasariin ja pakoputkeen. (imusarjan hionta sisältä)
- 2 tuumainen putki
- Palotilojen muotoilu + sylintereihin viisteet kannentiivisteen mukaan.
- Kanavien muotoilu ja hionta sileiksi. Imukanava pyritään tekemään siten että seos virtaa venttiilin "päälle",
eli kanavaa ei saa oikaista liikaa. Suurin virtaus on aina kanavan yläreunassa, sekä imu että pako
kanavassa.
- Imuventtiilien muotoilu
- Imuohjurien muotoilu
- Joku paremmin virtaava ilmansuodatin
- Hiotulla nokalla pitää laskea nokkapukkia 1,5-2mm. (keinuvivut ei muuten tule järkevään asentoon)
- Mäntiin tehtävä 5mm syvät kolot venttiileille.

Säädöt kohdalleen ja jos moottori on muuten kunnossa niin 100hv tulee varmasti.

[START]

tuolla luulis yli1500 koneesta tulevan jo yli 100heppaa
pelkkä kanavien siistiminen ja kohdistaminen kuulemma tuo "reilusti" tehoa lisää

toussa se kansi ratkasee pitkälti
millin lasku ei käytännössä vaikuta juuri mitään eikä pelkällä pakoputkella ja ilmanputsarilla kovin huimiin tehoihin päästä eikä se 1600 ladan kaasari paljoa tehoihin vaikuta
mutta tuurilla voi jopa n.80heppaa olla (saman verran kun 1700i:ssä)

[pressa]

kanavia suurennettu.eiko muka tule enempää,kun vakiona on 75hp,eikö?

tuo 75 on uuden tiiviin koneen ilmoitettu teho, eli nyt tämä vanha harva kone antaa tehoa noin 65. Pienet viritykset lisäävät tehoa noin 10 heppaa eli olemme lukemassa 75+-jotain.
kaikkien säätöjen tarkistamisella, uusilla tulpilla ja suodattimillakin saadaan ainakin 5 heppaa lisää (verrattuna niihin tukkoisiin suodattimiin ja pielessä oleviin säätöihin) kun autoon sen elinaikana tehdään nämä säädöt 20 kertaa, niin silti tehot eivät ole nousseet 175 heppaan.

[ATS 8x13]

Mutta tottahan se on että halpaa viritystä millä saadaan tulosta ei ole. Joku +10hv ei oikein kuulosta miltään jos haluaa saada muutakin muuttumaan kun äänet. Koneistukset maksaa aina paljon jos ei ole itsellä tai kavereilla laitteita.

[Mikis]

Mitäs jos yläkerta on viimeisen päälle laitettu, kestääkö kaikki hilppeet alakerrassa?

[pressa]

Kestää.

[START]

Ei taho puristuksia -> täyttä hyötyä saada, jos ei alakertaan avaa ja höylää lohkoa alaspäin. Mut Joo aika pitkälle vakio kellarilla mennään

[samarai]

Menee nyt vähän ohi teemasta, mutta tuli vain mieleen, että vanhoissa dieseleissä joissa on valettu kampiakseli ja kolmella pukilla kiinni, niin ei kannata paljon "yläkerran" remontteja tehdä. Muistan takavuosilta ainakin kolme tapausta joissa kampura meni niissä rempan jälkeen poikki - yksi sattui omalla kohdalle. Jäi vain hyvin se mieleen, miten Transitin "Perkinssin kellari" takoi miehekkäästi ja pitkä vaihdekeppi vatkasi setsuuria vähän aikaa kesken ajomatkan Lahdentiellä Luhtikylässä. Konetta purettaessa kampura löytyi kahdessa palassa.

Ei oikein onnistunut aikoinaan meikäläisen tekemät koneremontit muutenkaan dieseleihin, tuliko niitä kolme kpl. tehtyä ja kaikki epäonnistuivat erinäisistä syistä. Katsoin silloin parhaaksi luopua kokonaan niiden tekemisistä ja varmaan kannattikin. Tuli aina vaan kallista romurautaa lopputuotteena.

[Mikis]

Nyt on 1500cc kone purettu ja valmiina koneistamon hellään huomaan. Kävi vaan sillä tavalla, että kun järki ja muisti petti samaan aikaan, aloin kiskomaan mäntää alakautta pois. (tyhmä.) Ja kuten moni arvaa, ylöspäin työntäessä männän alimmainen (öljyrengas?) lävähti IrtiPoikkiRikki ja teki skraidut sylinteriin. Ei pahat, mutta toivottavasti selviää hoonauksella. Tai sitten porataan suoraan 78 milliin ja laitetaan 1700cc- koneen männät. Keskimmäinen runkolaakeri oli päästä haljennut, onneksi tuli avattua. Sitten kansi. Onko vaihtoehtoina jonkunlaiset lovet mäntiin tai tehdä jotakin venttiilin koloille, kun kansi laskeutuu "vinoon" noin 1,5mm ja nokka on alle 300 astetta, jotain 289? Laitan tähän vielä "speksit" tekniikasta:

1500cc, Weber DGV 36/? (Löytyy uutena, 250 €, numeroista en tiedä.)
Suorasytkä, kärjellisen tilalle. (Löytyy myös, oli edullinen uutena, 100 € )
Kansi lasketaan.
Kanavien avarrus/ kohdistus.
Uudet venttiilit.
Uusi nokka, alle 300 asteinen.
Uudet osat jakopäähän, kaikki.
Sylinterit hoonaukseen.
Uudet männät renkaineen? Ainakin uudet renkaat mäntiin.
Kaikki laakerit uudet, alakertaan.
Peltipakosatsi.
2" ulostuloa yhdellä tai kahdella pöntöllä.
Lukkoperä, kitkalukolla.

Rahaa on mennyt ja tulee menemään, mutta mikä tässä elämässä halpaa olisi.

[Mikis]

Sen verran taitaa tulla muutosta edelliseen, että ehkä sylinterien hoonaus unohdetaan. Kävin koneistamolla kysymässä hintaa jos porataan sylinterit isommiksi. Eikös 1500cc motissa sylinterit ole 75mm? Eli siitä jos laittaisi 3mm isommiksi, 1700cc koneen mittoihin? Operaatio maksaa 200 euroa. Sitten pitäisi vaan löytää 78mm männät uutena.