Jarrulevyjen vaihto Lada 110:iin eteen?

[stt1]

Yritin tuossa etsiä forumilta vastausta siihen miten Lada 110 (farmari, 2005, isommat levyt) etujarrulevy vaihdettaisiin, mutta en löytänyt vastausta siihen, että pitääkö autosta irroittaa koko vetoakselipaketti levyineen vai riittääkö vain napamutterin, pyöränpulttien ja pyörän poisto ja sitten levy lähtee esim. vetämällä? Olisiko tähän step-by-step -ohjetta?

Auton katsastuksessa tuli hylättyä kun etulevyt olivat kuluneet reilusti urille ja edessä oikea jarru oli noin 50% vasempaa heikompi sekä takana vasen taas oikeaa heikompi.

Mitäs raati sanoo tuohon puoltamiseen? Olisiko vain ilmaa jarrupiirissä? Vai meneekö esim. takana olevan jarrusäätimen kautta koko auton jarrujärjestelmän paineet ja säädin olisi porsinut? Tai kenties jarrupääsylinteri?

Kaikkia osia olisi ainakin motonetin listoilla, onko motonetin osien laatu näissä siedettävää luokkaa?

- Saku

[Helka]

Ei siihen tarvita kuin satula irti ja ne kiinnitys ruuvit olisiko jotain M12 irti ja napautus jarrulevyn takapuolelle. Ei siis tarvitse irroittaa napamutteria tai muuta.

[pressa]

tuosta kohdasta 8 alkaen...
http://translate.google.fi/translate?hl ... i:official


ja tuosta toinen viesti
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =4&t=23715

[Helka]

Jos vaikka kohdasta 7!

[stt1]

Kiitokset jo vastauksista, hyvä tietää, että levyn vaihto ei ole tuon isompi urakka. Voi siis työpäivän jälkeen tehdä ainakin toisen puolen ellei sitten molempia ilman, että odottelee viikonlopulle asti

Pressa toivoi lisätietoja, kerrotaas siis:

2005
Isolohkomörkömoottori, eli 1.6 ja ruiskulla (kaikista tiukin vähäsaasteversio mitä näissä käsittääkseni oli), 16 venttiiliä
Farmari, 110, metallinhohtopunainen
14" ja 15" aluvanteet
Jäähdytysrei'illä olevat levyt edessä
Festival, johon asennettu optiona ohjaustehostin (VDO)
Koodeja en nyt lähde ulos katsomaan, lisätään myöhemmin
Ajomäärä vähän vajaa 100.000 km

Missä oloissa vika ilmenee... No jos puhutaan noista kuluneista levyistä, niin näkee silmilläkin auton vieressä seisoen. Jos taas jarrujen puoltamisesta, niin parhaiten sen näkee jarrudynamometrissa. Toinen puoli on ~50% polkimen päälle hypätessä toista heikompi, pienemmällä voimalla vain noin 25-35%. Ja sama toisiintuu takapäässä, mutta toisinpäin etupäähän verrattuna. Asfalttitiellä ei normaalissa ajossa oikeastaan huomaa jarruissa mitään ihmeellistä kesäkelillä. Siksipä en katsastukseen mennessä osannut mitään epäillä. Käsijarru sen sijaan muuten piti hyvin ja aivan tasan, joka kielisi siitä, että takapään ongelmat ovat nestepuolella... Eli toinen jarrupiiri (eikös ne toimi ristiin oikea-vasen päiden välillä?) nikottelisi tämän diagnoosin perusteella, mutta voisiko olla vain ilmakupla vaiko sittenkin jotain muuta?

- Saku

[Sdelano v SSSR]

Terve!

Takajarrujen epätasapaino voi johtua paineensäätimen jumittumisesta. Ks. http://ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic ... 13&t=28138.

Paineensäädin ei vaikuta etujarrujen toimintaan.

Toisen etulevyn suuren kuluman syynä voi olla loppuun kuluneet palat tai jumittava jarrusatula, mikä selittäisi myös epätasapainon.

Jos autolla ei ole ajettu kovin ekstreemiä, ei levyjen pitäisi noin vähällä ajomatkalla olla vielä lopun lähelläkään ilman erityistä syytä.

menestystä

SvS

[mush]

Tuo voi viitata pääsylinterivikaankin, jos jarrut ristikkäin ovat heikommat. Piirithän menee juurikin ristiin.

Mutta kannattaa nyt aloittaa niistä etujarruista, jos jumeja tai muuta häikkää ei sieltä löydy, niin sitten etenee vianhaussa.

[stt1]

Ok, ihmetellään ja raportoidaan. Etulevyt ovat aika uraiset ihan silmämääräisestikin ja niissä tuntuu melko voimakkaita poikkeamia näppituntumalla. Molemmin puolin autoa levyjen ulkoreunoissa kulutuspinnalla on vielä ruosteinen n. 10-15mm aluekin ympäriinsä. Ja autolla on tosiaan ajettu vain tuon verran, ei ole pyöritelty matkamittaria (tätä tukee kaikki muukin auton kunto levyjen ympäriltä). Molemmat levyt edessä ovat kuitenkin samassa kunnossa, joten lienee paras hakea vain satsi levyjä ja paloja (motonetissa olivat yht. reilu 82 euroa).

Auto on ollut esittelykäytössä alkuun, joten olisikohan levyt saaneet vähän ekstremeä ensimmäisten muutaman tuhannen kilometrin aikana... Tai sitten jotain muuta, ken tietää. Auton varsinaisen ensimmäisen yksityisomistajan tuntien ei ekstremeä ole varmaan kyllä hänen omistuksessaan ole harrastettu.

Aloitan levyjen, palojen ja jarrunesteen vaihdolla sekä takajarrujen puhdistuksella ja herkistelyllä. Sitten katsastus (dynoa ei ole, joten pakko yrittää vain uudestaan) ja jos edelleen puoltaa, niin heitetään arvalla vaikka pääsylinteri uusiksi.

- Saku

[Marko]

Tosiaa levyt vaihtamalla ja molempien sylinterien tarkastaminen(männät liikkuu)pääsee vähän eteenpäin.Ja onhan katsastuksessakin määrätyt prosentit,mitä levy saa olla ruosteessa,ei senkään puolesta tuu turhaan uusittuu.

[pressa]

ja tuosta toinen viesti http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =4&t=23715

Pressa toivoi lisätietoja, kerrotaas siis...

Toinen viesti linkissä on seuraava: Teknisetkin kysymykset on jaettu kolmeen lohkoon vetotavan mukaan
Etuvetoiset, takavetoiset ja nelivetoiset.
Mikäli et tiedä autosi vetotapaa voit kokeilla sen seuraavasti. Aja auto jollekin hiekka kentälle ja pysähdy. Sitten paina kytkin pohjaan ja laita vaihde ykköselle, nosta kierrokset kolmeentonniin ja päästä kytkin nopeasti. Mikäli auton etupyöristä toinen tai molemmat kuopii on se etuvetoinen. Mikäli takapyörät tai vain toinen kuopii on autosi takavetoinen. Saattaa olla mahdollista että toinen etu ja toinen takapyörä kuopii jolloin kyseessä on nelivetoinen. Testin voit suorittaa myös talvella jäällä tai polkeentuneella lumella.
Toivotaan että näillä ohjeilla osaisitte laittaa kysymykset oikeisiin osioihin....

[stt1]

Jep, mun mokani oli se, että selasin suoraan Tekniset kysymykset otsakkeen alle ja klikkasin uuden aiheen luontikuvaketta huomioimatta otsakkeen yläpuolella olleita erillisiä kategorioita vetotavan mukaan. Pahoittelut tästä.

Valitettavasti vain veijo peruskäyttäjän oikeuksiin ei taida kuulua sitä, että voisi viedä jo luodun viestin ketjuineen siihen alakategoriaan johon se kuuluisi... Voisin toki siirtää, mutta oletan ettei oikeuteni siihen nyt riitä...

- Saku

[stt1]

Kiitokset siirrosta. Pyrin muistamaan jatkossa laittamaan oikean otsakkeen alle.

Ja huomenissa/alkuviikosta alkaa jarrujen debuggaus yms. kun olen taas kotona työkalujen luona, nyt porukoilla noin 300km:n päässä "maalla".

- Saku

[Sdelano v SSSR]

Terve!

Kotimatkalla voisikin tehdä ensimmäisen tarkastuksen.

Jarrujen laahaaminen (päällejääminen) on helppo tarkastaa sormenpäälämpötilamittauksella.

Kun maantietä ajettu pidempi matka jarruttamatta, auto pysäytetään rullaten ja käsijarrua käyttäen, mieluiten ylämäkeen.

Sormenpäällä mitataan molempien etupyörien levypyörän lämpötila, pitää olla suurinpiirtein ulkoilman lt.

Jos on, mitataan kostutetulla sormenpäällä (palovamman estämiseksi, jos levy olisikin kuuma) etujarrulevyjen lt. Pitää myös olla viileä ja sama molemmin puolin.

Soveltaen sama mittaus myös takaa, kun pysäytetty vaikkapa ylämäkeen jarruja käyttämättä.

Kuumentunut jarru on tietysti laahaamisen merkki.

***

Jos jokin jarru on on pitkään ollut kuuma, on syytä varautua siihen, että kyseinen pyöränlaakeri on lyhytikäinen. Laakerirasva ei siedä pitkäaikaista yli 120 °C lämpötilaa.

menestystä

SvS

[stt1]

Tehdäänpä tämä. Tuli myös mieleeni tuossa viime yönä, että olisiko nuo levyt vielä käyttökelpoiset sorvauksen jälkeen (uudet jarrupalat tietenkin, jos levyistä saa oikaisulla käyttökelpoiset). Eli, paljonko on minimimitta jäähdytysrivoin varustetuille 110:n levyille?

Seuraavan kerran sitten illalla tuloksia laahaustestistä.

- Saku

[Sdelano v SSSR]

Terve!

Jäähdytettyjen levyjen ilmoitettu minimipaksuus on 17,8 mm.

Umpilevyjen 10,8 mm.

SvS