Lievä nyintä, 110 farmari, vm. 2005 16v 1.6i

[Sdelano v SSSR]

Roger that.

Kiitos raportista.

Toivottavasti homma toimii.

Valitettavasti en älynnyt aiemmin sanoa, että jos vika hiilissä, olisi sitä voinut paikallistaa vanhojen hiilien paikalla ollen.

"Hankalin" tilanne huonojen hiilten kanssa on heti käynnistyksen jälkeen (akku ottaa runsaasti virtaa), mahdollisimman suurella sähkökuormalla (valot jne. päällä) sekä alhaisella moottorin (eli generaattorin) pyörintänopeudella (kenttävirran tarve mahdollisimman suuri).

menestystä

SvS

PS. Harvinaista, että rumpu soikea. Onko ihan mitatusti soikea, vaiko tuntuman perusteella?

[stt1]

Heip,

Juu, olisi voinut, aikapula vain on taas iskemässä ja päätin oikaista tuossa kohtaa testauksessa. Meni sitten syteen tai saveen, hiilet on nyt vaihdettu ja katsotaan muutama päivä miten menee. Kuitenkin pers-fiilis oli tuosta jo viime viikon lopulla, että käynti oli huonoimmillaan heti käynnistyksen jälkeen ja sitten siitä vähitellen parani, joskin ihan viimeisinä päivinä tapahtui selvästi notkahdus huonompaan ihan kuin virtaongelmaa olisi jatkuvasti.

Rumpua ei ole sorvissa heittokellolla mitattu, mutta jarruttaessa oli ihan selvä *jynks* *jynks* *jynks* -ääni (ja polkimessakin vähän tuntumaa) kun takajarrut ottivat kiinni. Ja tämä oikealta takaa. Lisäksi kun otin rummun irti, oli siinä mielestäni kenkien jättämänäkin kaksi kohtaa missä oli erilainen jarrujälki kuin muussa osassa rumpua. Lisädiagnoosina nyt uusilla rummuilla ei ole enää mitään ylimääräisiä ääniä eikä tuntumia vaan tasainen ja hyvä jarrutuntuma eikä puolla minnekään. Jarrukengät olivat niin siistit, tasaisesti kuluneet ja pintaa vielä puolet molemmin puolin autoa, että päätin käyttää niitä uusien rumpujen kanssa vaikka normaalistihan nuo kannattaisi toki vaihtaa samalla.

Jos joku haluaa diagnosoida tarkemmin, niin voin myydä 10e hintaan tuon ehjän rummun ja kaupan päälle saa soikean (merkattu on kumpi on kumpi)

Käyttöpintaa noissa rummuissa pitäisi vielä olla jäljellä hyvin... Kaulaa ei ole oikeastaan yhtään ja ehjän rummun jarrupinta on tasaisesti kulunut. Soikeassakin voi olla niin paljon varaa, että saisi käyttökelpoisen sorvissa pyöräyttämällä.

- Saku

[stt1]

Kuinkas pitkälti muuten MAF:n pitäisi ylipäätään näissä kestää? Tuli tuossa nimittäin mieleeni, että MAF on jo kerran vaihdettu tuossa noin 60tkm kohdalla tähän autoon melko tavalla samantapaisten oireiden takia. Eipä sitä tullut silloin mitattua mitenkään, mutta nykinä loppui ainakin tuolloin. Josko olisi taas MAF mennyt...

- Saku

[Sdelano v SSSR]

Terve!

Ilmamassa-anturin pitäisi kestää moottorin peruskorjausväli tai enemmän. Toki muukin kestoikä on mahdollinen.

Tietooni tulleet "rikkoutuneet" ovat yleensä menneet rikkinäisen ilmansuodattimen (veden ja lian) tai sitten tolkuttoman moottoriöljymäärän takia.

Aiemmin mittaamanne ilman kulutusarvot olivat normaaleja.

Lisää juttua http://ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic ... 13&t=24502

SvS

[stt1]

Ok, yritän keritä mittaamaan edes tuon johtosarjan ja vastusarvon anturilta.

Ja ei pitäisi olla vettä tai likaakaan hirveästi, suodatinta on säännöllisesti vaihdettu uuteen... Moottoriöljyäkään ei ollut silmämääräisesti yhtään kun vilkaisin tuon kapistuksen kuntoa irrallaan.

- Saku

[PöyhöinKuusaalt]

Eikös sen ilmamassamittarin voi ottaa irti ja katsoa onko siellä jotain likaa? Ja kunnollisella kontaktipuhdistajalla mössöt pois. Tietysti minä en tiedä millainen systeemi näissä mittaa ilmamäärää. Vorkkalissa oli 2vastuslankaa ja kun toisessa oli pienenpieni köntti likaa niin johan välillä puutui kovassa kiihdytyksessä.

[pressa]

Ainakin 2000 vuosimallissa voi irrottaa ilmamassa-anturin johdon ja kokeilla ajaa (vikavalo toki palaa silloin), jos kulku on ok, niin anturi antaa vääriä arvoja. Anturin voi kokeilla puhdistaa crc:n airmassensor cleanerillä.

[Marko]

-05 1,6 koneessa pitää olla johto kiinni,ilman ei pelaa.

[stt1]

Mittaustuloksia:

Nasta 2 - noin 0,2V alle akun jännitteiden
Nasta 3 - ilman virtoja tasan 1ohm (mittarissa tarkin alue on 200ohm, voi vaikuttaa tarkkuuteen), virrat päällä 12,9-11,7ohm, laskeva
Nasta 4 - 5,02V
Nasta 5 - maihin 5,14kohm

Anturilta mitattuna (1 ja 3)

~3,1kohm noin +15C lämpötilassa ja siitä sitten lämpötilan noustessa kohti +20C laski hissuksiin vastus ~2,6kohm. Tarkkaa lämpötilaa vastukselle tietysti oli vaikea arvioida, mutta noin suurinpiirtein linjassa näyttäisi olevan verrokkiarvoja vastaan.

Eli tämän perusteella MAF-puoli olisi suurinpiirtein kunnossa.

Kokeilenpa piruuttani ilman johtoa ajamista. Näkeepähän samalla liikkuuko kärry edes hätätilanteessa, jos MAF laukeaa totaalisesti. Jos edes liikkuu, niin mittaustulosten perusteella tuskin nykinä häviää.

- Saku

[Sdelano v SSSR]

Terve!

Pari kommenttia tästä ilmamassa-anturiasiasta:

Mikään ei viittaa siihen, että anturissa olisi vikaa. Ei edes se, että anturi on joskus vaihdettu. (Näitä vikoja usein "korjataan" vaihtamalla komponentteja, kunnes oireet häviävät, lompakko tyhjenee tai kyllästytään; korjaamojen kyky tehdä vikadiagnooseja on meillä(kin) aika vaatimaton.)

***

Kaikki ilmoittamasi mittausarvot ovat järkeviä. (Paitsi resistanssiarvo, joka mitattu jännitteisestä osasta, mutta yleensä ei olekaan tapana mitata resistanssia "jännitteen yli".)

***

Yhdessäkään Bosch-Ladassa - tai vielä uudemmassa Siemens-Ladassa - ei enää ole vanhantyyppistä kuumalanka-anturia; mitään lankoja ei siis näe, eikä tietenkään voi puhdistaakaan.

Mittaelementtinä on n. 2*3 mm^2 kalvoelementti, joka on näkymättömissä.

Rakenteesta ks. esim. http://www.guzzimental.com/documents/al ... ensors.pdf, kuva "HFM 5 plug-in sensor design", mittaelementti on se pieni uloke, johon viiteviiva numerosta 2. Osa 6 on liitin, johon johtimet tulevat, siitä saa käsityksen mitoista.

***

Auton pitäisi jotenkin toimia myös anturijohtimet irrotettuna.

menestystä

SvS

[stt1]

Hjep, auto toimi myös piuha irroitettuna. Nyintä oli siellä taustalla kyllä, mutta ehkä hiukan lievempänä. Johtuisiko sitten siitä, että varaohjelma syöttää vähän enemmän seosta tai jotain varmuuden vuoksi tai muuten vain persdynossa tuntui siltä, että olisi ollut vähemmän nyintää. Vaikea sanoa kun en ajanut kuitenkaan kuin kymmenkunta kilometriä ilman piuhaa.

Piuhan irroituksen suurin vaikutus siis tuntui lähinnä olevan moottorinvikavalon syttyminen (ei muuten sammunut enää piuhan kiinni pistolla, otin sitten akukaapelin irti töihin tultuani, josko olisi pimeänä taas kun kotiin lähden).

Ja kuten mainitsit noista korjaamoista, niin juuri tämmöisessä epämääräisessä hankalassa tapauksessa on vaarana se lompakon tyhjentyminen. Varsinkin nyt kun lompakko on varsin tyhjä jo valmiiksi lähtökohtaisesti

Jos jotain kokeilee vaihtaa, niin jääpähän nyt edes ne mahdollisesti ehjät vaihto-osat itselle talteen vastaisuuden varalle.

Mitähän sitten seuraavaksi? Uusi sarja niitä puolayksiköitä ja vaihtaa ne vaikka pari kerrallaan?

- Saku

[Sdelano v SSSR]

Terve!

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi lienee tarkemmin tutkimatta.

Johtoliitin irti ja resistanssimittaus:

Anturi on normaali NTC-vastus. Resistanssin ohjearvot ovat:

Anturin resistanssi eri lämpötiloissa (ohmia):

+100 C - 177 ohm*90-241*80-332*70-467*60-667*50-973*45-1188*40-1459*30-2238*25-2796*20-3520*15-4450*10-5670*5-7280*0-9420*-5-12300*-10-16180*-15-21450*-20-28680 -30-52700*-40-100700

Toleranssi noin +/- 10 %.

Samalla kannattaa tarkistaa, että anturin liittimelle tulee sytytysvirran päällä ollessa toiseen napaan +5 V:n syöttöjännite ja että toisesta navasta on yhteys maahan (resistanssi alle 1 ohm).

menestystä

SvS

PS. Puolayksikkövialle olisi tyypillistä
- pahenee kun moottori kuumenee
- pahenee kun moottorin kuorma on suuri (kaasu pohjassa)
- pahenee kun käyntinopeus suuri

Ei siis oikein sovi alussa kertomiisi oireisiin.

[stt1]

Ok, tyhmä kysymys:

Mistä kohtaa moottoria tuo anturi tarkalleen ottaen löytyy? En ole edelleenkään kerinnyt lukemaan tuota pdf:ää, joka ajat sitten postattiin tänne...

- Saku

[Sdelano v SSSR]

Terve!

Anturi löytyy suurinpiirtein termostaatin-sylinterinkannen väliltä, siis sieltä missä neste on suurinpiirtein kuuminta.

SvS

[stt1]

Ok... Sitä yritinkin mitata. Siinä tötsäkkeessä ennen termostaattia oli yksi kaksinapainen anturi vaikeasti ilmansuodatinkotelon ja MAF:n alla. Jotta anturia pääsisi mittaamaan, niin pitäisi ottaa ainakin suodatinkotelo kokonaan pois tieltä. Muutenkin anturi vaikutti siltä, että piikit ovat niin syvällä ettei niihin helposti pääse käsiksi mittaamisen kannalta.

Anturin johdon mittausyritys ei myöskään onnistunut. Ei tuntunut olevan lainkaan maihin kontakia eikä kyllä 5V jännitettäkään. Ja kun piuha oli irti, niin virrat päällä pärähti välittömästi jäähdyttimen flekti täysille. Flekti sammui sitten vasta kun seuraavan kerran ajoi koneen lämpöiseksi, ei aiemmin, ei vaikka otti akunkengänkin irti.

Eli joko väärä anturi tai ei toimi ihan kuvatulla tavalla tuo anturin johdon mittaaminen.

- Saku